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摄影学习笔记

2015年12月08日 生活杂谈 ⁄ 共 10890字 评论数 1 ⁄ 阅读 1,271 次
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【摄影三原则】

主题鲜明、主体明确、画面简洁。

【光圈】

光圈是控制曝光量的三大要素(光圈、快门、ISO)之一,它控制光线透过镜头的口径大小,以控制进入机身内感光元件(如CCD或CMOS等)的光量。

光圈大小通常用F值表示,最大F值=镜头最长焦距/镜头口径的直径。达到相同F值长焦镜头要比短焦镜头需要更大的直径,光圈F值越小表示光圈越大,单位时间的进光量也越多,而且差一级光圈正好差一倍的进光量。

光圈值系统可以看作双系统加倍,如1、2、4、8、16、32、64,1.4、2.8、5.6、11、22、44。但需要注意,F2要比F4的进光量高4倍,比F2.8高1倍。

为了方便理解方圈,我们以小孔成像为例。控制小孔成像需要考虑两个因素,焦距和孔径,但如果拍摄时需要对两个因素分别进行计算就过于复杂了,于是便有了光圈值以便于控制成像光量。

【快门】

多数单反相机采用焦平面快门,又称帘幕快门。为保护感光元件,快门保持关闭状态。当按下快门时,相机会在快门时间内让感光元件获得曝光。

按下快门前,通过镜头的光线遇到感光元件前的反射镜反射至取景器前的五棱镜,而后再反射到取景器以供人眼观察取景。

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当按下快门时,反光镜抬起,通过镜头的光线通过快门帘幕到达感光元件。

安全快门一般是焦距到焦距2倍的倒数之间,尽可能多采用三脚架,肉眼直接看图可能差异不大,但当放大图片时会明显看出使用三脚架的要比手持的画质清晰。

【ISO】

ISO感光度是控制感光元件对光线敏感度的量化指标,感觉度100以下为低感光度,100至200为中感光度,400至800是高感光度,1600以上是超高感光度。感光度越高,画面质量越低,一般最好控制在800以下。

感光度的设置应根据天气及照明情况进行设定,一般情况下,晴天ISO100~300,阴天ISO200~400,夜景或舞台光线不足等情况可用ISO800,但最高不要超过ISO1600。

单反相机一般可以设置成,当快门低于某值时自动提高ISO,而ISO最高值设置一个限制即可。如我一般的设置是ISO100,当快门低于1/200s时自动提高ISO,而ISO最高不超过800。

【焦距】

焦距:是从镜片的中心点到形成清晰影片的影像传感器之间的距离,镜头的焦距决定了该镜头拍摄的物体在成像平面上的大小。长焦距会产生较大影像,但取景范围变小;短焦距能捕捉大范围场景,如20mm镜头会产生广角景观、400mm镜头则可得到较远距离的小部分景观,而50mm镜头基本与人视角相同,故称标准镜头。常规肖像,使用短焦距可能造成大鼻子,而长焦距造成扁平脸,最佳85mm~135mm。

风景摄影常用焦距:18~35mm;

人像摄影常用焦距:50~135mm;

微距摄影,常用长焦以虚化背景,另外可以加近摄镜。

另外,需要注意的是,相机分FX(全画幅)和DX(残画幅),使用DX相机时焦距要乘以其倍率。如佳能入门机大都是1.6倍,尼康是1.5倍,这就是说,如果你用一个50mm标准镜头,在DX相机上其实是75mm~80mm。

【测光】

测光有两种,反射光测光表和入射光测光表。所有内置测光表都是反射光测光表,测光表所对准的被摄物体越亮,其给出的读数越高;所对准的被摄物越暗,其给出的读数越低。

测光是确定光圈、快门组合时的参考,欠曝则调大光圈或降低快门速度,过曝则降低光圈或提升快门速度。

单反测光一般有三种模式:矩阵测光、中央重点测光和点测光。矩阵测光会对画面的广泛区域进行测光,并综合色调、构图、距离等信息设定曝光,中央重点测光对整个画面进行测光,但将最大比重(约75%)分配给中央区域(中心15%左右),点测光仅在中心周边2.5%的范围内测光。测光时在相机取景窗可看到测光条,偏右是过曝,偏左是欠曝。

矩阵测光多用于拍摄对象与背景亮度反差较小时,较适合取景画面中明暗度差别不大或大场景,如团体合照、顺光侧光下的风景照、人物特定、人物室内活动等。

中央重点测光在被拍摄对象占据画面中央很大部分时采用,是人像拍摄的经典测光方式,因为这时候主体在画面的中心,而背景在整个构图中的作用不大,较常用于日常生活摄影、新闻摄影、风光摄影等。

点测光主要用于拍摄对象与背景亮度差别较大时,也可对拍摄对象进行正确曝光,如逆光人像、舞台摄影、个人艺术照、新闻特定照片等。

拍摄逆光人像时,对准被摄者脸部“点测光”,并减少1到2档曝光补偿,以防止曝光过度。

运用“白加黑减”曝光补偿原则,在面对大面积深色物体或背景时,在测光基础上减少曝光量才能获得准确曝光;当面对大面积明亮物体或背景时(如拍摄雪景),在测光基础上应增加曝光量,才能符合真实情况。

【构图】

摄影的三原则是:

主题鲜明,即让读者明白你的照片在讲一个什么样的故事;

主体突出,即引导观众的注意力集中到被报主体上;

画面简洁,即排除或压缩分散观众注意力的内容。

而构图即是突出重点、简洁画面,画家作画是一笔一笔的加法,而摄影构图则是在做减法,尽量将所有跟主体主题不相关的景别排出画面。

一幅摄影作品的画面大体可以分为4部分:主体、陪体、环境和留白。

常见构图方法

位置构图,通过把主体放置在中心或4个黄金分割点(九宫格构图)或1/3位置(三分构图)。

线条构图,利用画面中影像的线条(对角线、对称线、垂直线、向心线、曲线、放射线、斜线、三角形线等),引向被摄主体。

搭框构图,利用前景物体给主体搭一个框架以突出主体,如两侧搭框、上面半边搭框、包围搭框等。

对比构图,通过焦距、光圈、距离控制景深虚化,以构成虚实对比;让主体靠近镜头,造成前景较大,以构成大小对比;或通过运动的物体,和不运动的物体放在一幅画中构成动静对比;或利用光线的明和暗做对比;或利用色彩的差异做色彩对比等。

动作构图,利用低慢快门追拍主体,造成背景模糊主体清晰,或者通过场景中其他人的动作来突显主体(如,场景中所有人的目光或前景中人物的目光朝向)。

重复构图,利用对称或主体的多次重复来突出主题。

常见构图错误:

1、离主体太近,造成畸变或主体不全;

2、主体与附近背景合并,如头上长东西等分散观众注意力;

3、画面中杂乱物体较多,分散观众注意力;

4、画面失去平横,如左右两侧某侧明显物体多于另一侧;

【光线种类】

光线可分为顺光、逆光、侧光、斜侧光和侧逆光五种。

顺光是光线投射方向与镜头光轴方向一致的光线,顺光拍摄画面较明亮,光线均匀,能较好的传达物体色彩的属性、色别、饱和度和明度。然而,画面层次依赖主体自身明度差异和色调来表现,主体外形会显得较平,缺少起伏变化,对物体表面凹凸不平的结构表现较弱,空间立体感和质感表现较弱。顺光又可分为低位顺光(清晨或傍晚)和高位顺光(正午)。

1、在使用顺光拍摄时选择本身色彩明暗配置较好的景物拍摄,利用其自身的影调色调对比来弥补顺光均匀照亮景物造成的影调过平的不足;

2、选择多重景物,利用其自身的多层次,增强远近距离感,减弱顺光照明不利于表现空间透视的影响;

3、利用纵深线条构图,通过线条引导观众视线向画面深处运动,突破顺光拍摄缺乏的深度感;

4、结合俯拍角度,看到主体背后的投影,利用光影进行构图,或利用主体前景的投影,改善画面明暗布置平衡画面影调,有效表面画面深度;

5、有时利用顺光的不足减少空间深度获得单一、干净的画面,如拍摄高调画面或小孩皮肤等;

逆光是光线投射方向与镜头光轴方向相对,对于不透明主体来讲会产生轮廓光效果,主体仅边缘部分被照亮,较适合剪影拍摄来表达人或景物的外在轮廓。对于透明或半透明主体来讲,会产生透射光,可拍摄花卉或植物叶,提高透光物体的色彩明度和饱和度,显得晶莹剔透(使用高光部分测光)。

侧光是光线投射方向与镜头光轴方向成90度,侧光会产生强烈的明暗对比,很好的表现主体的形状、立体感和质感。如果说顺光削弱物体表面质感,那么侧光就是强调甚至夸大表面质感。

斜侧光是光线投射方向与镜头光轴方向成45度左右的光线,斜侧光可以创造较丰富的影调层次,它是一种主要的造型光,是刻画人物形象的主要光线,被广泛用于摄影艺术。

侧逆光是光线投射方向与镜头光轴方向成135度左右的光线,在这种光线下受光面小于阴影面,画面中阴影部分较大,是刻画主体外部轮廓,拍摄剪影、半剪影的理想光线。

【常见画面景别】

根据主体在画面中位置,可分为远景、中景、近景、全景和特定。

1、远景拍摄易表现环境的气势,主要用于表现自然景观或大场面群众活动,细节为次空间环境塑造为主。在远景画面中空白空间往往占据较大面积,以引人联想创意意境。在拍摄远景时要“远取其势,大处着眼”寻找具有概括力的形象,注意提炼大的线条、轮廓、形状和色调构成骨架,如起伏的山峦、蜿蜒的河流、崎岖的小路和绿色的原野等。忌讳景物、影调、色彩庞杂,必须是某种景物占主要地位,某种色调形成画面总体趋势。还有有意识的运用前景强化空间感,但不可过多,要学会寻找某一事物作为画面的支点来支撑画面。

2、中景表现主体的大部分,如人物的膝部以上(站)或腹部以上(坐),有利于反映人物的动作、姿态和手势,适合表现情节,环境景物是次要对象故仅保留小部分。

3、近景主要表现人物的神态、表情等面部细节,有利于表现人物的情绪和内心活动,注意“近取其神”,关注人物头部动作、面部表情、眼睛、嘴部细微动作等。

4、全景表现主体的全貌,如人物全身或事物完整外部轮廓线条,主体周围没有过多空白景观。拍摄全景不能让主体完全沿边,要在周围保留适当空白。

5、特写可以起到突出强调事物或其局部的作用,如人的肩部以上,适合表现细微,使人联想人物命运,特写最能揭示人心的部位是眼睛和手。

【人像拍摄】

【人像拍摄的尺寸】

特写:对于人物特写,主要表现肩部以上的头部面部表情或其他部位或动作细节(如手部特写),常用长焦镜头。

近景:一般表现人物胸部以上部分,画面包含的空间范围有限,主体所处的环境几乎被排出画面。近景是表现人物面部神态、情绪、刻画人物性格的主要景别,用它可以充分表现人物或物体富有意义的局部,常用中长焦镜头。

中景:一般取人物主体膝盖以上部分(头以上留20cm以上空间,画面不可在关节处截断),需要抓住人物半身形体动作、情绪和表情,常用标准镜头。

全景:一般表现人物全身形象或某场景全貌(头上脚下留20cm以上空间),完整的表现人物形体动作来反映人物情绪,还可以通过特定环境和场景来表现特定人物,常用标准镜头或广角镜头。

远景:视野深远、宽阔,主要用于表现地理环境、自然风貌和开阔的场景。摄影者要注意通过手段来表现画面的空间深度和立体效果,一般不用顺光而采用侧光或侧逆光。

需要注意的是,所有人像拍摄不可以人物正腰部或关节处截断,另外,在半身、七分及以上尺寸拍摄时,要根据构图,在人物头上方留一定空间(如根据人物高度留20cm左右)。

【人像拍摄角度】

正面:给人一种端庄稳重、对称和谐的感觉,同时增强人物的真实感,对于全身像则表现人物的体形轮廓。正面拍摄适合额头凸出、鼻梁不挺、下巴后缩及颧骨高耸等脸形的人,而对于面部器官不对称或较胖的人物应该避免这种角度。

1/3侧面:脸部朝向与相机镜头成30度左右,这种拍摄可以使照片显得轻松活泼,该角度对稍胖稍瘦的人物都很适宜,而且能较好地使照片呈现立体感。

2/3侧面:脸部朝向与相机镜头成60度左右,该角度拍摄较胖人物可达到减肥效果,但不适合颧骨较高或脸颊凹陷的人物。

全侧面:脸部朝向与相机镜头成90度,该角度使人物侧面轮廓展现较好,对较胖或较瘦人物均适合这种角度。

俯拍:该角度适合脸形较宽、较胖的女性,会使脸部变得娇小,而不适合较瘦或脸形上大下小的人物。但是,需要注意不要把人物拍的大脑门。

仰拍:该角度使人物额头变窄、下巴变宽、脖颈变长、脸部饱满,容易表现出人物的高大修长,但这种角度不太适合脸形上小下大的人物。但是,需要注意不要拍出人物大鼻孔。

【旅游人像】

从摄影美学角度讲,一般情况下旅游人像的人物应距离镜头较近位置,突出人物,而将风景点作为背景,人物在画面中所占面积不超过1/3,过大容易变成单纯人物照,过小会影响观看者注意力,失去人物聚焦效果。

【人像摆姿】

摆姿基础:调整重心、收腹挺胸、放松肩膀、以腰为轴心转动身体、不要整个身体正面面对镜头稍侧身体、两腿前后或左右错开、脚的重心放脚尖而不是脚跟、稍脚尖点地会让腿拍的修长、避免脚尖正对镜头、上半身微前倾靠近镜头缩短上半身、坐姿腿部内八、头部稍前倾向下可让脸部看起来较瘦、面部搭配手势可修饰脸部线条但微贴即可不可用力造成面部变形、蹲姿拍侧面、蹲姿跪姿要把腰部挺直。

手和肩的姿态在人像摄影中非常重要,尽量不要把掌心、手背、手肘、双臂正对镜头,由于透视的关系,正对镜头的部分很容易被放大,显得粗短。另外,也要避免手臂干扰腰部线条的表现,如手臂遮挡了腰部后会将腰部线条加宽。

拍摄男性突出阳刚,拍摄女性突出阴柔。女性人像拍摄时,要尽量展示女性的身体曲线,如把脸拍瘦、把胸部拍的饱满、腰肢拍的苗条、四肢拍的修长。

POSE的线条:人体线条主要由头部、胸部、臀部、胳膊和腿部线条构成。整体来讲线条有S形、C形、反C形和L形等,胳膊腿部可构成三角线条保持视觉上的灵魂和平衡感。肩线与臀线成锐角、两手臂成Z字形。

姿势大概有几个系列:站、坐、跪、躺、趴、依靠和运动等。

站姿拍摄:在表现人物修长的美腿和纤细的腰时,让人物重心放在远离镜头的脚上,靠近镜头的腿稍后伸脚尖点地,靠近镜头的手最好有一定动作。人物的头部和身体尽量不要成一条成线,头部、胸部和胯部三个面的朝向尽量错开,特别是女性,可以让其重心放在一条腿上,让肩部、胸部和胯部的平行线倾斜产生夹角,这样可以表现其身体的曲线。当身体正面朝向镜头时,头部应该稍微向左或向右转一些,会使照片显示生动不呆板。同样,当人物眼睛正对镜头时,让身体转成一定角度,会使画面生动有立体感。双腿或双手忌平行摆放,应将四肢的直与曲、动与静结合起来,有对比又能统一和谐。

坐姿拍摄时人物重心放在臀部,腿部不可过于放松,这样会使大腿脂肪部分隆起,使腿部显得松弛。正确的坐法是让身体向前移,靠近椅子边缘,让腿部用上劲,并保持挺胸收腹状态,避免驼背肚凸。另外,不可让膝盖对着镜头,因为透视的原因,这样会显得腿较粗较短,所以尽量让人物的腿侧面对着镜头,以表现腿部的匀称修长。

跪姿拍摄人体的重心在膝盖或腿部,表现男性时显得威武阳刚(单跪),需要注意的是不要让双膝跪地的人物对对镜头,因为这样会使人物像双腿折断了一样。

躺姿拍摄或侧躺面向镜头是女性常用的姿势,比较适合表现女性的身体曲线。

表情加分:稍侧面的微笑比正面更好,微笑的眼神望向镜头、放空的眼神望向远方、忧伤的眼神望向地上,堵嘴眨眼双手入在下巴是可爱表情。

手姿:头疼、嘴疼、下巴疼、心疼、腰疼、腿疼。

【模特拍摄TIPS

摄影师需要尊重模特,不可在拍摄时大呼小叫或脸上流露出不满意的表情,否则一旦模特紧张起来,不但肢体动作僵硬,表情也会变得更没自信。

对于非亲人模特,最好不要有不必要的肢体接触,过多的肢体接触可能造成模特的心理抵触,甚至影响摄影师在圈内的名声。如果需要调整模特的动作、头发或衣服,尽量口头指导或者自己示范,也可以让模特的女性朋友帮忙,不要自己动手以避免不必要的麻烦。

不要只顾拍摄而不用眼睛直着看模特,观察模特的状态,若有内衣露出、安全裤露出或妆花掉等情况时,要提醒模特自己调整一下。避免不适宜的玩笑,如取笑模特的长相,黄腔露骨的色情玩笑,也不可偷偷私藏模特走光的照片并公布。

合适的赞美可能会让模特超常发灰,就算感觉模特姿势不对,也应该以商量的语气建议。

【风景摄影】

【风景摄影常用构图】

三分法构图是风景摄影最常用的方法之一,特别是对于大场面自然风光如大海、森林、草原等带有地平线的风景,三分构图是最有保障性的构图方法。

垂直线构图适合表现垂直高耸的对象,如树木、建筑、山峰等,同时该构图可以与三分法构图并存。

其他线条构图也常用于风景摄影,如曲线、对角线、斜线、放射线等等。

【风景摄影用光】

顺光多为初学者使用,测光时采用矩阵测光。顺光拍摄较易,能给人明亮、清朗的感觉,然而景物会显得缺乏立体感。

侧光是风景拍摄最常用的形式,尤其前侧光(如30度或45度侧光),不仅能使景物具有一定明暗反差,增强景物的立体感和画面层次,同时,对画面色彩的还原也非常理想。需要注意的是,在测光时要选择画面明亮处测光,否则可能造成局部过曝。

逆光擅长勾勒景物的轮廓线,若拍摄剪影则以亮部测光,否则以暗部测光。

【其他事项】

【曝光补偿常规设置】

曝光补偿可以在现有曝光基础上进行增减曝光量,一般遵循“白加黑减”原则,拍摄主体偏白时增加曝光,主体偏黑则减少曝光。

【18度灰】

我们的眼睛之所以可以看到物体,是因为光线照射到物体后有反射光进入了我们的眼睛。若物体绝对反光(如银色),则其反光率为100%;若物体绝对不反光(如黑色),则其反光率为0%。在相机测光时,会以18%的反射率作为基准,如果景物反射率高于18%,相机会认为景物太亮会自动减少曝光量;反之,若景物反射率低于18%,相机会认为景物太暗,会自动增加曝光量。

正因为这个机制,所以我们在拍摄雪景时直接测光后拍摄会发现画面比较暗,而拍摄较暗景观时又可能出现画面过亮的情形。因而,在拍摄大面积白色景观时需要增加曝光,而拍摄大面积黑色景观时需要减少曝光,这就是“白加黑减”定理。

PS:理解灰度我们可以把画面想象成黑白照片,颜色越黑的物体反射率越低。

【白平衡与色温

烛光的色温大概1900K,白纸呈橙黄色;白炽灯色温大概2800K,白纸呈黄色;日光色温大概5500K,白纸呈白色;频闪灯色温大概6000K,白纸呈亮白色;荧光灯色温大概7000K,白纸呈偏蓝色;天光色温大概11000K,白纸呈蓝色。

一天中的色温:日出或日落色温低,大概在3200K左右,光的颜色为橙红色;太阳升高后,色温大概在5500K左右,光的颜色为白色;阴天时色温大概在6000K左右。

色温低时画面偏红,是暖色调;色温高时画面偏蓝,是冷色调。

对于我们可以在色温影响下区分物体原本的色彩,但相机做不到。于是,在数码相机上便有了白平衡的功能,可以帮我们自动调节或我们设定模式来解决色温的问题。

【景深】

光圈越大,景深越小,虚化效果越明显;光圈越小,景深越大。

物体离镜头越近,景深越小,虚化效果越明显;物体离镜头越远,景深越大。

镜头焦距越长,景深越小,虚化效果越明显;焦距越短,景深越大。

【运动物体快门确定】

运动物体拍摄时快门速度基于4个因素:运动物体的速度越快,快门速度应该越高;运动方向朝向或远离镜头对快门要求低(如1/60),从视野中横穿对快门要求高(如1/250);与运动物体距离远对快门速度要求低(如1/60),近则对快门要求高(如1/250);镜头焦距越长,对快门要求越高,焦距短则要求低。

【横片与竖片的特点】

横片看上去更自然,因为人的生理特点,双眼水平更容易在水平线上延伸,人们水平观察要比垂直观察更自然、更舒服。比较容易展现事物的横向联系,更适合宽阔的地平线、湖海面、人物之间的交流线等,还有利于表现高低起伏的节奏感,如山水风景。

竖片有利于表现垂直线特征,结合仰拍显得高大、挺拔、庄严。还有利于表现平远的事物,此时结合俯拍突显远近层次,增强画面力度。

【仰拍和俯拍的特点】

仰拍有利于表现高大垂直的景物,可以夸张跳跃动作的高度,可以表达高大、庄重、威严带有强烈的正面感情色彩,也可以表现凶恶、飞扬跋扈等反面感情色彩。有利于简化背景、增加画面空间的宽广和高远度。

俯拍有利于展现空间地势的规模、层次,如拍摄山峦、丘陵和原野等;还可拍出蔑视、贬低、丑化等反面感情色彩;同样有简化背景的作用等。

【对焦模式】

单次对焦:半按快门后锁定对焦,此时可重新构图,常用于拍摄静止对象。

连续对焦:多用于拍摄运动对象,半按快门合焦,相机会在11个对焦点自动切换以保持对运动物体对象的准确合焦状态。

手动对焦:多用于自动对焦无法满足需要,如拍摄主体前景有较多物体会吸引焦点。

【反光板】

一般在侧光或逆光时,人面部会出现阴影,此时较适合使用反光板,反光板常见颜色有白、银、金和黑四色。

白色反光板对光线的反射并不强烈,适用于少量补光,如在拍摄静物时加一点点侧光,以减弱过强的阴影,然而,在光线较强时它的反射光会使画面显得苍白。一般在室内光线好的情况下使用这种反光板对阴影部位的细节进行补光。

银色反光板不会改变光线原有颜色,反光能力较强比较适合户外摄影,较适合天色较沉的清晨、黄昏或阴雨天使用,而晴天则可能在被摄物体上留下一团光斑。

金色反光板会造成光线颜色稍有改变,偏向金黄的暖色调,较适合午后人像补光。它不但可以补光,还可以营造典雅、温暖、雄伟的气氛。

黑色反光板多用于减弱环境的反光,也称吸光板,可以让过于明亮的环境光线柔和。

光反板尺寸,一般较小静物选择40cm,人物面部特定选择60cm,半身照则选用80cm或110cm。

【植物拍摄】

侧光对花卉造型效果好、立体感强、层次分明、色彩饱和等,较适合拍摄。

顶光正面受光少、缺乏层次色彩较差,很少使用。

逆光能勾勒出花卉轮廓,当花瓣较薄时会呈现透明或半透明状,表现花质感、层次和纹理较细腻。

一般情况下,浅色花适合明调(背景高色调如蓝天)而深色花适合暗调(背景深色如黑色)。

花卉拍摄构图可选线条、远近、虚实等模式。

【建筑拍摄】

拍摄建筑一般选用广角镜头,长焦镜头多用于展示建筑细节,而标准镜头则较少使用。仰拍和俯拍是建筑拍摄常用视角,较容易突出画面空间感,平视视角较平淡,视角冲击力较弱。

【微距拍摄】

一般肉眼可以看清最近15cm左右的物体,再近视线就会模糊,相机能拍摄15cm以内的物体这就是微距功能。

【色彩】

一幅图里,一般应该有一个主色调,色彩不亦过多。在风景照中利用冷暖色调搭配也是一种较好的构图,大雾天色彩饱和度低但明度高,有利于拍出高调风光照。

【更换镜头】

更换镜头必须关闭电源;

最好选择灰尘量小的室内更换;

在室外更换要选择避风、灰尘少的地方;

更换镜头前用气吹将镜头尾部和反光镜上灰常清理一下;

更换镜头时机身卡口向下,以最快速度进行更换;

【镜头清洁】

镜头的镜片表面有多层镀膜,擦拭镜头会对镀膜产生一定影响,所以过于频繁清洁镜头是有害无益的。而且镜头上轻微的灰尘量对成像质量影响微乎其微,可以忽略不计。所以,尽量使用气吹,其次使用毛刷,最次使用优质镜头专用布,绝不可直接用所谓的高端镜头纸直接擦拭,那样无异于把灰尘按在镜头上摩擦。

若镜头灰尘积累较多,清洁镜头的正确步骤是,先使用吹气球把镜头上可以吹走的灰尘吹去。然后使用软毛刷配合吹气球轻扫去吸附较紧的灰尘,最后使用镜头布从镜头中间以螺旋形式轻轻向外擦拭。记住不可来回擦,那样很可能造成镀膜损伤。若一次擦不干净,可以以同样形式从中心向外螺旋擦拭。

实际上,不到万不得已不要清洁镜头,因为清洁一次对镀膜造成一次损伤,镀膜无法恢复,只会一次比一次差,要明白对镜头造成损坏最多的其实就是清洁。

其他需要注意的事项有:避免磕碰,注意防潮,避免用于触摸镜头;雨雾天或海边拍摄,若镜片有水珠应迅速擦拭并使用专用清洁液进行清洁以避免腐蚀镜头镀膜;若不太讲究成像画质,可在镜头前加UV镜以保护镜头。

【选购相机和镜头】

如果预算定死在1万以下,只能选购残画幅相机。优点是价格便宜,缺点是画质比专业相机差一些,而且以后扩展镜头时限制很大。比如广角镜头基本是用不了的,因为残画幅都要在焦距上加倍,如你想用16mm的焦距拍广角,结果实际是16*1.5,出来已经是24mm的焦距了。当然,也有好处,就是长焦同样加倍,能拍的更远了。但实际上,长焦出来的画面比较扁,空间感比较差,画质相对也不太好,另外对三角架的依赖度相当高。所以,除非你是真的钱不够,否则真不建议购买残画幅的入门中端机。若不知道想选的相机是全画幅还是残画幅,只要搜索一下相机型号,如果感光元件是APS-C的,都是残画幅。

如果预算可以在定1.5万左右,那么强烈推荐购买全画幅相机。当然,其缺点很明显,就是价格昂贵,而且后面买镜头时,全画幅镜头相对来讲也会贵一点,另外,残画幅的镜头是不能在全画幅相机上使用的。其优点也特别明显,焦距容易控制,用广角毫无压力,而且画质清晰。后面添镜头时,想要什么效果就可以买什么镜头。不会像残画幅相机,买到的镜头实际上在焦距加倍后并不能达到其应有效果。

关于镜头,若拍风景较多最好配上广角镜头(如14mm-24mm),该镜头有利于表现自然美景的雄浑大气,但在表现拍摄者的自我风格和思想方面有局限性。另外,拍风景也会用长焦镜头(如70mm-200mm),该镜头容易刻画风光小景或充满细腻情调的一面。

若是相机自带大变焦镜头(如18mm-`200mm),则可在其基础上补充一个标准定焦镜头(如35mm或50mm),如果资金允许也可再配广角镜头(如16mm-24mm,价格在8000左右)和长焦大光圈镜头(如70mm-200mm,价格在1万以上)。

对于套机镜头,一般的建议是不要买超大变焦,比如D7100这款机器,16-85镜头要比其他镜头推荐的多。一方面是成像质量较佳,另一方面,该镜头也可勉强拍广角视角。16mm在D7100上等效焦距是24mm,而18mm则为27mm,虽然只差了3mm,但前者能拍出广角效果,后者则难望项背。

【其他TIPS

1、在使用快门线进行长时间曝光拍摄时,最好使用反光板(指用于取景窗取景位于感光元器件前方的反光板)预升功能。因为快门启动时反光板抬起瞬间也会造成轻微振动,而预升则可将振动降到最低,得到完美画质。

2、更换镜头时关闭相机电源是基本常识,因为在电源打开状态相机和镜头处于连接状态。而且更换镜头时最好将相机卡口向下,这样可以避免灰尘进到相机内难以清理。

3、遮光罩常用于逆光或侧光拍摄中,有时顺光为避免散射的干扰光也会使用。

4、长焦镜头价格昂贵、笨重、对快门速度要求高且在较远摄时会影响画面清晰(有尘埃、阴霾和热潮),偶尔需要大长距可以考虑使用增距镜,如2倍的增距价可将200mm镜头得到的景像与400mm的大小相等,而且价格适中。但是,增距镜使用后会影响影像清晰度,而且需要增大相应档位的光圈。

5、折反镜头可以利用较短的镜头筒实现大长焦,然而缺点是光圈固定。长焦镜头或折反镜头都能实现远摄,但必需注意不能直接对准太阳,否则汇聚光线热量会损坏传感器。

6、闪光灯的有效照明范围通常在几米左右,无法实现大范围远景照明,因此在拍无人像的纯夜景时不需要打开。打开闪电灯后,相机往往会自动提高快门速度,会造成近景画面过亮而远景画面曝光不足。

7、前景的选择,一般选择前景起到一定的作用,如对比(大小对比、色彩对比等)或引导(线性引导或搭框等)。

8、检测感光元件上灰尘方法:ISO设定最小如100、光圈设定最小如F16、设定最长焦如200mm、对焦模式设定手动,然后拍摄白纸,如果有灰尘就会被拍摄出来。

9、在使用三角架时,为防止不必要的振动,可以关闭镜头的防抖功能。

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  1. 萌萌的腿毛 : 2015年12月29日14:46:17  -49楼 @回复 回复

    谢谢你的分享

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